África

Moremi Gorge e safari noturno no santuário de rinocerontes de Khama

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Serowe É conhecido por ser o berço da Chefe Khama III e abriga um museu, o Khama III Memorial Museum, onde podemos conhecer sua história, bem como o cemitério real, onde está enterrado. Ele era o rei da tribo mais importante da região antes da chegada das colônias européias e concordou em transformar suas terras em um protetorado da Reino Unido para defender contra os bôeres e outras tribos. Mais tarde, em 1966, quando o país alcançou a independência, seu neto foi o primeiro presidente da República do Botswana. No entanto, naquela manhã, decidimos ir à cidade vizinha de Palapye para visitar o posto de turismo e ver quais outras opções tínhamos na área.

Demorou um pouco para encontrar a localização exata do posto de turismo, pois em Botsuana (fora das grandes cidades) quase não existem ruas nomeadas e a maioria dos estabelecimentos se alinha nas ruas. Sabíamos que o escritório estava em algum lugar na estrada principal entre Francistown e Gaborone, então, depois de várias voltas, encontramos o pequeno ramo que o escritório de turismo do Botsuana tem em Palapye (ao lado do Wimpy, antes de atravessar ferrovia).

Longo caminho até a garganta de Moremi

Como viajantes que viajam de graça Neste país ainda são poucos, os escritórios de turismo não têm tantos recursos para eles, mas a menina que nos atendeu propôs dois planos para aquela manhã: visita Palapye velho (as ruínas do primeiro assentamento em Botsuana) ou o Moremi Gorge. Em uma parede do escritório havia uma grande pintura de uma bela cachoeira na garganta de Moremi, então decidimos visitá-la. A garota do posto de turismo nos disse que, se tivesse chovido, não era possível acessar sem um 4 × 4, pois os últimos quilômetros eram trilhas de terra. Como não tínhamos como saber se havia chovido ou não nessa área, decidimos tentar a sorte.

O GPS não conseguiu encontrar o pequeno população de Moremi, mas seguimos as instruções que eles nos deram e, ao deixar Palapye na direção de Francistown, vimos que estava bem marcado. Demorou quase quarenta minutos para chegar à vila de Moremi e ali a estrada asfaltada terminou. Ainda havia sete quilômetros até a entrada do desfiladeiro, mas que direção devemos tomar? Alguns metros antes do final da estrada, em uma encruzilhada, havia uma placa indicando a direção, mas estava tão estrategicamente localizada que não estávamos claros em que direção devemos seguir, certo? Esquerda? Continuar até o fim da estrada? No posto de turismo, eles nos disseram para pedir no kgotla, que é o ponto em que você pode encontrar a cabeça de cada povo botsuano. Mas enquanto estávamos em dúvida, um homem se aproximou de nós, que estava contemplando a nossa indecisão há algum tempo da porta de sua casa e nos disse que, se quiséssemos, ele entraria conosco no carro e nos ensinaria como chegar lá.

Esta é a sala de chalé para dois em Moremi

Felizmente, não havia chovido naquela noite e era possível dirigir com relativa facilidade ao longo da estrada arenosa. Quando estávamos a caminho, o homem nos disse que já estava voltando para casa e, depois de gratificado pelo transtorno, continuamos dirigindo até a entrada da garganta de Moremi.

Talvez porque eu ainda tivesse muitos aspectos de viagem a UgandaFiquei surpreso com as instalações que eles tinham Moremi Gorge. Eles consistiam em uma nova entrada, onde pagar a entrada, com banheiros projetados e decorados com muito bom gosto. A entrada para visitar o desfiladeiro de Moremi custa 56 Pula por pessoa e as diferentes cachoeiras do desfiladeiro são visitadas acompanhadas por um guia. Ao pagar, a bilheteria nos perguntou se também queríamos pagar o carro para ir à área de piquenique sobre rodas e de lá caminhar até o desfiladeiro. Quando perguntei a ele a que distância ele estava, eu entendi que eles estavam a cerca de 3,5 quilômetros, mas parece que naquela hora do dia ele estava com a cabeça frita porque eu entendi que todo o caminho desde as bilheterias até os desfiladeiros e costas era um total de 3, 5 quilômetros E pensei, com o que dirigimos, que não era uma distância muito longa e que poderíamos andar um pouco. Portanto, apesar da relutância do guia e de que era meio-dia e um sol de justiça estava caindo, iniciamos a marcha armada apenas com um litro e meia garrafa de água.

Baobá Centenário

A paisagem da região é bastante deserta e você tem a sensação de caminhar na praia. O mês de Novembro é o mais quente do Botsuana e naquele dia deveríamos ter cerca de 38 graus. No começo, tudo estava indo muito bem porque, apesar de andar na areia, o terreno é bastante plano. Ao longo do caminho, o guia nos mostrou alguns pontos de interesse, como o túmulo de um antigo chefe de aldeia ou a rocha onde facas e lanças costumavam afiar. Também passamos pela área de camping, muito bem equipada com água corrente e móveis de churrasco. Além disso, mais tarde vimos vilas muito novas e bem equipadas, que se parecem com hotéis de quatro estrelas dentro desse local. são gerenciados pela comunidade Moremi. É surpreendente porque a paisagem que os rodeia é um vale raso muito selvagem e você tem a sensação de estar um pouco no fim do mundo. Houve uma paz avassaladora. Se soubéssemos que essas moradias existiam, certamente teríamos ficado lá (é preferível abordar de carro).

A segunda cachoeira de Moremi

A partir daí, a jornada tornou-se bastante dolorosa, porque fadiga e calor começaram a me afetar. Estávamos andando há uma hora e foi nesse momento que percebi que o caminho se estendia por 10 quilômetros. Felizmente, quando finalmente chegamos à entrada do desfiladeiro, ao lado de um imenso baobá, poderíamos descansar em uma área preparada com bancos cobertos por toldos, onde soprava um ar muito refrescante. E quando começamos a entrar na garganta, a orografia começou a mudar completamente. Deys, o guia, nos disse que a garganta sempre foi sagrada para os habitantes de Moremi porque, segundo a lenda, é onde vivem as almas dos ancestrais. Logo entendemos por que os espíritos ancestrais se instalam naquele estreito desfiladeiro.

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